МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Из всех восков предпочитаю именно синий: прост в обращении - наносишь поролоном на небольшой участок (в зависимости от температуры в цеху) и сразу располировываешь("без фанатизма" - чтоб не стереть с острых выступающих углов) и далее с перехлёстом; сравнительно малая межслоевая выдержка - хватает и пол-часа; надёжен для проблемных поверхностей - достаточно трёх повторов (в "сомнительные" покрытия буквально вплавляю с помощью фена).

Я сам этим летом организовал производство стеклопластиковых хоккейных бортов, узнал, ЧЕГО это стоит!!! И более чем уверен, что своими силами, без непосредственного участия хотя бы более-менее опытного человека вряд ли что-то можно сделать. Так что мой совет всем, кто решил начать новое производство (любое) - ищите специалиста - хотя бы на первое время! По "букварю" цех не откроешь.

Здравствуйте, Свободные Мастера! Прочитал заново тему и - с опытом недавней работы - появилось что сказать.
Насчёт того, что "гелькоут твердеет 12-14 часов": он может "твердеть" всю жизнь, прошлые мои коллеги тоже оставляли матричный гель сохнуть на модели до завтра, а то и на выходные... Сказано ведь: "высыхание на отлип",- а какой может быть "отлип" после новогодних каникул?! Беды большой я, честно говоря, не обнаружил, ведь содержащийся в смоле стирол при последующей формовке размягчает даже пересушенный гель, только в местах растрескивания матриц его можно отшелушивать ногтём.
Пара советов по ремонту оснастки: в вырванных местах высверливаю неглубокие углубления в разных направлениях, создавая своеобразный "замок" - так "пломбочка" лучше держится; далее - как писал admin, только скотчем заклеиваю (весь-!)ремонтируемый участок не перед, а после ремонта, после чего можно смело замывать, не опасаясь "протира", но выводить "в ноль" следует (согласен) хотя бы на следующий день, а то гель за ночь даст усадку - и на ровном месте появится вмятина; в "ремонтный" гель добавляю парафин - так он полностью высыхает и наждачка не забивается, в крайнем случае смываю невысохший верхний слой растворителем (646-м): ацетон не только смывает ненужное, но и размягчает "здоровый" гель - поэтому с ним в оснастку стараюсь вообще не заглядывать.
Разъёмные матрицы изначально изготавливаются по технологии создания разделяемых матриц, т.е. с проклейкой полос пробельного материала по линии крепёжных болтов. По крайней мере на нашей выклейке. В литье это, может, и не обязательно, мои ребята обходятся и так...
Если воск не располировывать как положено, он по-любому "зацветёт" - и потом, когда придётся смывать эту коросту, будут вам уже не цветочки...

По поводу грунтовок: не заморачиваясь на специальные и дорогие. использую обычную Mobihel Helios 2K S (вторичная бежевая толстослойная), сохнет быстро, обрабатывается легко, на неё - раза три синий воск + ПВА. Как-то раз не было и её, так я тупо разбодяжил наполнительную шпаклёвку Novol до консистенции спрея - закрасил, "и обибки никакой не было". Единственно - в одном замесе, видимо, допустил "передозу" отвердителя, и покрытие осталось мягковатым.
Повторюсь о главном: начиная работу с незнакомыми материалами, словам не верьте, не ленитесь проверять, делать пробники!

По технологии создания разделяемых матриц хотя бы здесь:brvo.narod.ru/articles/27/27.htm ,подзаголовок «разделяемые матрицы», (это, на мой взгляд, один из «азбучных» вопросов, о которых и говорить не стОит). Сам процесс не сложный, повозиться пришлось с самим пробельным материалом, пробовал и поролон, и пенопласт, остановился пока (на прямых участках) на коробах кабельканалов (это в которые электропроводка прячется на стенах). Вообще же можно использовать всё, что под рукой плохо лежит. Полосы его крепятся на отбортовку временно (двусторонним скотчем, пластилином…), а после формовки и расформовки ответной части вынимаются из неё (поролон можно и оставить – жигуль белазу не помеха).
Кстати уж, прочитал в одной из тем, что Вы нашли способ изготовления матриц даже без усиливающих каркасов. Ни в коем случае не прошу выдавать know-how, просто не верю. Поясню пространно, может – я в чём-то неправ. Не снимать готовую матрицу с модели без вклеенного каркаса для меня – та же азбучная истина. Лишь два раза я столкнулся с её нарушением. Первый: нам привезли сделанные по заказу матрицы хоккейных бортов без корчей, я первым делом вклеил каркас из стальпрофиля-40, и всё равно изделия с новых форм оказались на 3-5 мм короче старых ( это при длине изделия 2870). Пусть матрицы и изготовлены на малоусадочной смоле, но это же – хоть и "стекло-" - но всё-таки "-пластик"!Со вторым : щёлковские делают матрицы без каркасов – и их формы (ванны) со временем распирает словно бочки,- при номинальной толщине боковой стенки 15мм по факту получается (сам делал болван из готового изделия) в центре борта 25мм.

Walterura, Вы, судя по всему, перед съёмом с модели свежесформованной матрицы не вклеили в неё усиливающий каркас, отсюда и деформация. Но даже такую "поведённую" форму можно было (хотя бы попытаться) "вылечить" методом попроще: понемногу, без фанатизма расклинивать её, постепенно же нагревая калорифером или тепл. пушкой, пока она не примет подобающий "геометрический вид", после чего приформовать усиление (те же распорки). Опасаюсь (на фото не видно), что Вы и теперь исправляете не усиленную каркасом матрицу - это было бы занятием бесполезным.

Насчёт "расставания с суммой", на мой взгляд, действительно - шутка. На старом Форуме (ucoz.ua) очень хороший и полезный каталог статей по стеклопластику, для начинающих - то, что надо (по себе сужу). Там же где-то есть и отзыв человека, заплатившего немало за курсы и ничего полезного оттуда не вынесшего, а всё нужное нашедшего здесь. С курсами дела не имел, лучшее обучение - на производстве (извините за банальность), но тоже не на всяком - а то потом придётся переучиваться... Как вариант - пойти к кому-нибудь помощником на месячишко - и заработать слегка, и опыта набраться.

Надеюсь, не лишние "добавки" про добавки:
"Количество добавки 1-5% от веса смолы; оптимальное количество 2 -3%.
С винилэфирными смолами нужен предварительный тест - для отверждения может понадобиться больше воска.
Если добавка загустела на холоде, нагреть её до 30 градусов в ёмкости с тёплой водой.
Если добавки слишком много, смола может потерять вязкость из-за излишка стирола; если мало - смола не отвердеет, её придётся сошлифовывать и покрывать ещё одним слоем смолы с увеличенным содержанием воска и с повышенным процентом катализатора, чтобы получилось так называемое "горячее" покрытие."

Я таких не встречал. Вообще топкоуты всегда делал сам, добавляя парафин в гель (экономия, однако). Может быть, фирменные и дают сразу глянец, не знаю, а с "самопальными" поступал так: напылял сразу обычно - крупной шагренью, а затем, постепенно разжижая,каждый раз добавляя всё больше ацетона, сводил до мелкой шагреньки, после - шлифовал, полировал...
ЗЫ Парафин - только в последний, финишный слой.
ЗЗЫ Почти дословно:"эпоксидные грунты дают сразу глянец и никаких проблем со съёмом". Вполне может быть, но сам не стал связываться с этим (в "Авторадиусе"), когда узнал, что у них - вечные проблемы с разделением и - "эпокс. грунт шлифуют, но нельзя полировать" bw . Марку не скажу, даже не смотрел ...

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

И теперь вопрос по PVA разделителе
На практике: по требованию начальства всегда смывали лако-краску с детали-модели спец. очистителями.
В теории: где-то (возможно, на Форуме) встречал такой способ - крашеная деталь матуется наждачкой Р2000, наносится PVA, затем воскуется. Ясно, что если нужны несколько съёмов, перед каждой закладкой процедура разделения повторяется.

Вполне может быть, Командор ! Тем привлекательнее выглядит (в теории!)приведённый выше способ: ПВА растворяется водой, но не стиролом, на заматованную поверхность должен лечь ровненько, создавая плотный барьер для проникновения стирола, а изделие после снятия матрицы достаточно просто отполировать (это ж после Р2000).

серыйеж писал(а): 2 слоя спирта

Сам придерживаюсь рекомендаций наносить ПВА только один раз - при повторном нанесении (вручную, поролоном) вполне возможно просто нарушить, снять и первый слой.

В толще ламината некоторое (без фанатизма, конечно) завоздушивание не критично, а вот под первым слоем пузырь себя покажет - гелькоут вздуется (особенно под солнцем, при нагревании), выкрошится... Поэтому всегда проверяем новые матрицы на этот счёт, в основном в острых углах - проводим деревяшкой, обнаруженные пузыри сразу ремонтируются.

при плотности 450 г/м2 ткань не даст 1 мм, а где то 0,5-0,6мм
Да, Палыч , есть такие данные о соотношении номинальной поверхностной плотности стеклоткани и её толщины:100 г/м2 дают толщину 0,12мм (т.е. 450-я даёт как раз 0,54мм). Хотя, конечно, всегда лучше сделать пробник: выклеить полоски четыре ткани и после высыхания измерить толщину...

Астроном писал(а):Если да, то не охота за ней одной ехать 350 км в Самару.(блин, так и придется ведь в итоге))
СтОит ли ехать в такую даль за вуалью, если можно заменить её 100-м матом? Если нет 100-го, нарезаете 300-й или другой на куски (прим. 300х300), поочерёдно распушиваете пальцами углы и за нити "растаскиваете" на тонкие пластины, получается примерно 150-й (300-й - надвое, 450-й - на три), но можно и тоньше. Эмульсионный мат расслаивается неплохо (порошковый - нет, если качественный).

Как его (ровинг) пропитывать, как его укладывать и, главное, как его отжимать? Промакивать (прошу прощения за мой французский) чем-то сухим и впитывающим?
По мне так удобнее пропитывать непосредственно на матрице: отрезаю один-два жгута ровинга (2400текс) удобной длины (40-50см), кладу на матрицу, кисточкой смачиваю и хорошенько пропитываю смолой, чтоб растворился весь замасливатель, слегка смачиваю смолой угол, укладываю туда ровинг, пальцем прижимаю-выдавливаю излишки смолы.

cul Весомо сказано, Игорь! А это, по-моему, актуальный для Форума ролик - разные подходы к обучению http://yandex.by/video/search?filmId=2v0g43Eahlo&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20&_=1406049744866&safety=1

ИМХО: Командор прав! (как всегда) Более того - сам (был грешок) слегка "доработал" серийный (!) МАЗовский обтекатель 6430, чтоб убрать "замочек". Понимаю, что богохульство невиданное, но избавиться от лишнего гемора - святое дело! А придумывать ненужные проблемы для себя - уж вовсе извращение.
много обратных углов, с пластилина ещё не проблема снять черновую матрицу,
Не понимаю, какой смысл в подобной черновой (или переходной) матрице: с пластилинового болвана снимете, а потом мастер-модель как с неё снимать?

Имхо: такие вопросы следует решать по месту, опытным путём; сам высокореактивную смолу выбирал, только когда был острым вопрос скорости (для формовки изделий при расходе 2 бочки смолы в сутки и для шпатлёвки при изготовлении болванов и ремонте изделий), во всём остальном за ней - только минусы, включая возможные усадки, копир-эффекты и прочие крокодилы... Я так думаю bw

PavelP , ставить толщину матрицы в зависимость от разделения - похоже, перебор, лучше нормально разделить формы. Кисточки после работы слегка обтираю от остатков смолы и т.д., мою горячей водой с хоз. мылом и высушиваю. Всегда сухие, чистые и мягкие (при хранении в ацетоне щетина становится жёсткой, как леска, чтобы хранить в воде, нужно сначала помыть...) Ради этого, думаю, стОит приобрести водонагреватель хотя бы литров на 10 и мыть над ведёрком, с канализацией аккуратно - может забиться...

Ещё по теме ОТ и ТБ: недавно узнал от человека, побывавшего в Германии, что тамошние коллеги для удаления стирола из организма пьют безалкогольное пиво.
С тех пор я в трансе - это ж сколько спирта впустую выпито!!!

PavelP Надеюсь, нелишние дополнения по работе с Zyvax. Хранить лучше в стеклянных «водочных» бутылках, смотреть, чтоб был прозрачный и без осадка, новоприобретённый лучше проверить на пробнике – как работает, а то всяко бывает. Крайне летучий, поэтому после использования закрутил на бутылке пробочку и замотал малярным скотчем. Даже если его немного, грамм 200, для отдельной работы лучше отлить чуток в чекушечку и назад её после работы не выливать. Использовать только натуральную – мягкую, чистую и без ворса – ткань, для нанесения небольшой кусочек сложить в несколько слоёв так, чтоб умещался в ладони, хорошо смочить полностью, чтоб не было сухих участков, выжать излишки в бутылочку, тщательно обработать небольшой, прим. 50х50 см – в зависимости от сложности формы и температуры в помещении – участок несколько раз, не допуская пробелов, тряпочку завернуть в полиэтилен – чтоб не высыхала. Для располировки берем кусок побольше той же материи, складываем, смотрим на нанесённый разделитель – по краям начнёт образовываться белёсый налёт – начинаем полировать аккуратно, без нажима и по всей площади, переворачивая тряпку, смотрим на отблеск, чтоб не оставалось белёсых разводов. Следующий участок обрабатываем с перехлёстом.
С Flex-Z не работал, но с подозрением отношусь к разделителям, не требующим располировки – со временем возможно проявление тех же белёсых разводов на матрице.

Да это очевидно!.. Не сомневаюсь, что здесь просто опечатка, Александр имел в виду, что ацетон размягчает сам стеклопластик, в данном случае гелькоутное покрытие. Если так - я с ним полностью согласен и для смывки использую жидкости "помягче" ацетона (не говоря уж о СХ-250, -500) - типа керосинчика... :) bw

Олег24, прежде всего советую следить за орфографией, а то я как-то заказал кОремат Xi 3мм, а мне привезли четыре рулона 3мм кАремата (это - "универсальная строительная изоляция").

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Admin , спасибо за полезную статью! Только - с Вашего позволения - одно замечание: в "делах наших скорбных" приоритет имеет всё-таки не размер элементарной нити, а качество стекломата. Иллюстрация для пояснения
http://i.piccy.info/i9/43d585de18e3361804186eb679675e63/1493236540/26059/1101752/he_kz_033_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-04-26-19-55/i9-11121047/472x354-r/i.gif

Это наш цех, рулоны сверху-вниз: 150, 300, 600. Но - в ответственных случаях - предпочитаю расслаивать 600-й (он - лучшего качества) на два 300-х или четыре 150-х...

На всякий случай первоисточник http://www.composite.ru/materialy1/smoly_poliefirnye/smoly_term/
и пара цитат производители сегодня обычно вводят нафтенат кобальта (0.05-0.5% по весу) в смолу еще на заводе (смола называется предускоренной)
и Среднее количество вводимого катализатора составляет 1-2% по весу, но вариации в диапазоне от 0.5% до 5% не сильно повредят конечному ламинату, при условии что ваши обстоятельства того требуют.
В обоих позициях - девиация на порядок! Какой простор для творчества................. 16'

" Пластификатор ДБФ (дибутилфталат) добавляется в эпоксидную смолу в небольших количествах, в среднем 10% от массы эпоксидной смолы. Точное количество пластификатора подбирается опытным путем. В результате, готовые стеклопластиковые изделия, при сохранении формы и каркасности приобретают необходимую пластичность (изделие не растрескивается). "
Мы его и в полиэфиры добавляляи, тоже до 10% по весу.

Дмитрий , матрицы делал такие http://i.piccy.info/i9/933282f7b60584238ffe95171655c62c/1494618272/35551/1101752/Yzobrazhenye_003_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-05-12-19-44/i9-11177074/472x354-r/i.gif
Подкрылки полиэтиленовые; "раздражающие факторы" - высокая температура + вакуум, гелькоут шёл трещинами... ДБФ "спас отца русской демократии".

Во-первых, данный Форум безусловно является территорией уважительного, корректного общения. Сравните-ка с подобными же собраниями судо- и авиастроителей, зайдите на катера-и-яхты или АЭА... Да там такие маты-перематы! Хотите и сюда того же счастья?! Если кто-то хочет от души "посударить" друг друга, так есть же личная почта, зачем грузить негативом ни в чём не повинных посторонних граждан?
Во-вторых, размещать явно бессодержательные сообщения (кроме, конечно, соответствующих разделов) - значит совершенно не ценить время "братьев по разуму", а это - просто верх неуважения и пренебрежения, что не есть хорошо...

в какой момент ставятся штуцера в пуансон для вывода лишнего воздуха?
ИМХО до напыления гелькоута установите (с помощью вдавленного внутрь пластилина) в нужных местах стальные втулки типа2 с внутренним диаметром 5 мм, снаружи предварительно обмазанные хотя бы автошпаклевкой (для лучшей адгезии); впоследствии перед каждой заливкой вставляйте в них обычные соломки для коктейля.

Для меня было именно ново - шпаклевать ... пластилином 16'
Но пришлось... Просто пенопластовую модель работали убитой фрезой....
Ну остальное - каноническое: построение фланцев, формовка матрицы ( смола была Dististron 109 SXQ, не растворяющая пенополистирол; конические направляющие просто из пластилина randog )
В общем всё просто и оперативно - за два дня 16' разделяемая матрица из пяти частей готова...
Две из четырёх деталей видны на фото уже покрашенные и установленные ( на четыре изделия ушло тоже два дня)



http://i.piccy.info/i9/8f35680d6ea7625307f2cef0c0d63799/1510246526/53829/1101752/he_kz_082.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-11-09-17-06/i9-11760575/640x480-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/7c3df0a0be8db4afe9b57d911e9d2104/1510246577/54105/1101752/he_kz_092.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-11-09-17-07/i9-11760579/640x480-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/55a35db30c71a3362002fbb78184f65c/1510246616/42171/1101752/he_kz_105.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-11-09-17-07/i9-11760581/640x480-r/i.gif

Кстати, неплохой клей для быстрого построения фланцев и пр.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Уважаемые коллеги, Вы ведь знаете, что все жидкие материалы ( гель, смола) перебиваются венчиком (он гнётся из сварочного 3 электрода.)

http://i.piccy.info/i9/fa0721f5513d3634bdc8fb5d1c6b5444/1510267904/42035/1101752/he_kz_089.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-11-09-22-51/i9-11761821/640x480-r/i.gif

Ден Ален писал(а): Смотрю в сторону А-200.

(С учётом всего вышесказанного)- попытайте Ковелос - он хотя бы растворяется неплохо (сам - был грешок - добавлял даже в уже активированную смолу).

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Предыдущие сообщения писал второпях едучи в метро с работы, на месте проживания Сеть не ловилась, теперь попытаюсь оформить мысль по точнее. Вот примеры только с моей предыдущей работы: один напарничек добавлял парафин в гель для изделий, якобы иначе он не отвердится с лица, другой делает самопальный гель из смолы и ТА вместо аэросила и заявляет мол гелю тиксотропность вообще ни к чему, третий обьявил что гель нужно разбавлять не ацетоном, а стиролом, поскольку стирол полностью испаряется и что смола не полимеризуется, а кристаллизуется и что аэросил это то же стекло и используется как наполнитель...И ещё много чудес бывало. После всего такого я заходил на Форум даже без особой необходимости, а просто чтобы отдохнуть от всего подробного. Теперь вижу, что подобные всезнайки, не терпящие никаких возражений, начали оккупировать и Форум. Да, Вы правы, Hrisanf, их приходится терпеть в жизни, но стоит до мириться с ними на этой территории?

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

О том, как нужно работать, немало информации везде и - конечно - на Форуме! Уверен, что тема с обозначенным заголовком должна быть не менее популярной.
Для начала эпизод без фото (просто не думал, что может понадобиться): привезли в цех ведро смолы для схемы "быстрая матрица" (БМ-смолы) Polylite 33542-75 и ведро пластификатора Polylite 470-000; ребята, как водится, перепутали , вместо пластификатора взяли БМ-ку, жидкую фракцию слили, а наполнитель выпал в осадок и превратился в практически не поддающуюся перемешиванию глину...
Ну что тут скажешь??? dash' "Внимательно читайте маркировку материалов"... Оно вроде бы и так понятно...
Один совет: если уж имеете наполненную смолу (вроде той же БМ), периодически перебивайте-перемешивайте её, чтоб не получить в результате кусок глины.

Видеонаблюдение в данной ситуации - лучший выход. А вот насчёт эффективности кнута - не уверен. Работник ведь может просто по незнанию чего-то напортачить... Тут уж следует по- Высоцкому:"Бить не надо. А не вникнут - разъяснять."
И раз уж данный раздел обращён к начинающим лицом, предлагаю вспомнить и перечислить возможные причины упомянутого Вами, Argon-11, косяка.
На вскидку:
-слишком толстый слой гелькоута (да если ещё и разбавленного стиролом! 38' );
- некачественное разделение (был подобный косяк , так на мой вопрос типа "сколько ты ждал межслоевой выдержки?" /разделитель был Воло/ утворивший его ответил:"А зачем ждать?.. Как высохло - так и готово... Я ведь ещё и навосковал для надёжности." ck' );
-слишком острые рёбра/кромки (стеклопластик "не любит" острых углов - их следует слегка закруглить/снять фаску);
-возможны некоторые поднутрения/замки, затрудняющие съём изделия;
-недостаточно прочный, а то и вовсе отсутствующий усиливающий каркас.
Что ещё может быть? Ваши мысли. А главное, Argon-11, когда выясните причину Ваших сколов - поделитесь, пожалуйста, с нами ( на самом деле, очень интересно!)

http://i.piccy.info/i9/8194c06dcac3f172494ae172a18de142/1541887114/25161/1101752/he_kz_119_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2018-11-10-21-58/i9-12759133/354x472-r/i.gif
Матрица (внутренняя часть ведра для мусора) из массива МДФ, покрытие – обычные ЛКМ (не наши материалы, типа топ-, прайм-, глосскоут); на синем воске были проблемы со съёмом, пока наконец не привезли Zyvax, причём только второй компонент – непосредственно разделитель Composite-Shield, вместо грунта-порозаполнителя работает старый воск. По обортовке загонял четыре клина, в центре днища высверливал отверстие 3мм и снимал изделие воздухом, причём делал это «на свежую» - срывал деталь, но оставлял её на матрице до полного отверждения.
Кстати же некоторые практические рекомендации (чего может не быть в инструкции).
Хранить только в стеклянной прозрачной (чтобы отслеживать появление помутнения, выпадение осадка – это когда приходит в негодность) таре; пробку герметизировать бумажным скотчем (жидкость крайне летуча); для текущей работы отливать небольшое кол-во в бутылочку поменьше (см. фото);
Работаем с чистой сухой х-б тканью без ворса или с бумажным полотенцем; кусок прим. 200х200 складываем вчетверо (здесь больше, меньше - это кому как удобно), обильно смачиваем, чтоб не осталось сухих участков, сжимаем в кулаке, выдавливая излишки назад в бутылочку (каждый раз плотно завинчивая пробку), оперативно, непрерывно и многократно наносим равномерной плёнкой на небольшой (прим. 0,25 кв.м.) участок матрицы до тех пор, пока на краях обрабатываемого участка не появятся матовые разводы-пятна (что значит началось высыхание), смоченную тряпочку заворачиваем в плёнку (от высыхания) и другой такой же, но сухой и чистой и можно побольше, начинаем располировывать также оперативно, без нажима – до тех пор, пока не останется никаких матовых пятен-разводов.
Следующий участок обрабатываем с перехлёстом на уже обработанный.
По количеству слоёв – лучше перебдеть, чем недобдеть – один-два лишними не будут; также и с межслоевой выдержкой – займитесь на пол-часика другой работой, выпейте кофе, покурите…
Ну как-бы так…

А здесь троечка снятых изделий http://i.piccy.info/i9/27d60e52d80bc85323cbf09bd0c08b1b/1541888236/25142/1101752/he_kz_116_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2018-11-10-22-17/i9-12759161/354x472-r/i.gif

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

http://i.piccy.info/i9/8c94a644921566f193e3b41b15a5b638/1547935933/30618/1101752/he_kz_112_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2019-01-19-22-13/i9-12910942/354x472-r/i.gif
Довелось делать подобные ножки (в крайне авральном режиме): фланцы на болван вырезал из двух пластин ламинированной фанеры (которые впоследствии, обрезанные в размер, пошли на рёбра жёсткости - усиливающий каркас матрицы); вынужденно обошёлся без пробельного материала. Половинки матрицы загеливал, затем укладывал пару слоёв 300-450-го (т.е. с усилением на "проблемных" участках), зазоры будущих крепёжных отверстий в "голове" ножки заполнял смесью смола+аэросил+рублёнка, обрезал "на свежую", собирал матрицу, стыки в основании (куда мог добраться) проклеивал полосками мата, заливал смесью смола+песок+фибра, сердцевиной вставлял кусок стальпрофиля или трубы (ножка требовалась тяжёлая).
http://i.piccy.info/i9/d39205653c86403ca827426f92b77015/1547937972/25494/1101752/he_kz_111_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2019-01-19-22-46/i9-12910952/354x472-r/i.gif
Ножки были разных размеров. И - под покраску.