Результатов поиска: 738

Вернуться к листу благодарностей

Некоторые ВОПРОСЫ... FAQ-COMPOSIT ⁂

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

В этой теме я буду размещать наиболее характерные вопросы по теме технологии стеклопластика и ответы к ним.
Поэтому, прежде чем создавать тему и писать большими буквами типа: "ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ - у меня гелькоут пузырится... !", или " КТО-НИБУДЬ, как спасти убитую матрицу... ?!", прочитайте данный материал, может быть здесь уже есть ответ ;) .
И вообще, прежде, чем создавать тему, посмотрите, может быть кто-то уже писал на этом форуме о подобном. Я регулярно просматриваю форум и, если Вам никто не ответил, постараюсь ответить я, вне зависимости от того, будут ли вопросы написаны в тексте, или БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, или - в заголовке. Не засоряйте форум излишне броскими надписями, если они не подкреплены содержанием. Темы-дубликаты я буду удалять, а не вмеру броские записи - редактировать: не создавайте мне заботы, а себе проблеммы!

Поскольку данная тема:"FAQ-COMPOSIT" является законченным материалом, то ее буду дополнять только я, для остальных она будет доступна для чтения. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по какому-либо из пунктов данной темы, задайте их в отдельной, созданной Вами теме, или допишите в схожую по смыслу открытую тему.

Админ
Admin
13 авг 2011, 15:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

2. FAQ-COMPOSIT

И так, представляю Вам раздел "FAQ-COMPOSIT".
Материалы в нем находятся в виде простого нумерованного списка. Для удобства суть вопроса выделена большими красными буквами, чтобы Вам не читать все подряд, а найти интересующий Вас вопрос.
По мере накопления материала, возможно - введу разделение по алфавиту, иди по темам вопросов.

1. У меня есть секции корпуса и палубы яхты Polaris-765 (Польша, Януш Радомский). Корпус полностью голый – внутри ничего нет – переборки и мебель еще предстоит монтировать. Внутри при повышении температуры (лодка стоит на улице под навесом) появляется запах стирола . Секция корпуса изнутри ничем не покрыта – топкоута нет. Секция палубы состоит из двух подсекций, декоративными слоями наружу (гелькоут/топкоут), склеенных между собой чем-то вроде серой пасты (видно по стыку), но есть и пару открытых участков, от которых пахнет гораздо сильнее.
Мне посоветовали закатать секцию корпуса и открытые участки палубы одним слоем 300-го мата с полиэфирной смолой и покрыть гелькоутом.
Что Вы порекомендовали бы использовать для минимизации выделения стирола внутри корпуса?

Запах стирола обычно выветривается через 1,5-2 месяца после изготовления лодки. В Вашем случае налицо нарушение технологии изготовления: возможно при формовке была испльзована старая частично зажелировавшаяся смола, или добавлено мало отвердителя, в результате чего стирол полиэфирной смолы полностью не прореагировал с отвердителем, и теперь постоянно выделяется из толщи стеклопластика.
Стеклопластик (смола + стекломат) нужно накладывать только, если Вы хотите упрочнить корпус. Стеклопластик пропускает через поры пары стирола и от запаха Вас не избавит. Для создания барьерного слоя достаточно покрыть открытые места стеклопластика топкоутом.
Выберите цвет гелькоута, который подойдет к общему фону яхты, скажем белый. Купите гель под кисть. В гель - добавьте 20-30 гр/л. 10% раствора парафина в стироле. Возьмите малярный мягкий валик (не поролоновый), валики можно взять сменные, на один держатель. Их придется выкидывать через 20-30 минут работы. Зашкурьте поверхность, которую хототе покрасить топом грубой наждачкой на ткани Р40, чтобы сбить колючки и неровности. Удалите пыль пылесосом. Разведите 1 кг гелькоута+30 гр парафина+20 гр. отвердителя. Работать надо при температуре 15-18 градусов, это наилучшая температура. Наденьте угольный респиратор и резиновые перчатки. Макайте валик в топкоут и наносите. 1л. должно хватить на 1,5-2 метра. Старайтесь красить жирно, чтобы не оставлять просветов, но - без потеков. Гелькоут должен начать желироваться через 20-30 минут. Полностью застыть он должен через сутки. При этом он станет твердый, матовый и не будет липким. Вонять химией перестанет через месяц, или раньше, если принюхаетесь :)
Как делать и приклеивать переборки подробно написано в моих статьях №№ 23-31 (статьи старого сайта, ныне утерянные, вскоре выпущу ретро-статью по ремонту яхт, где все это будет описано, о чем сообщу в разделе Обсуждение статей сайта: МАСТЕР.КОМПОЗИТЫ.РФ /прим.ред 23.04.2021) . Расход смолы примерно 1 кг на 1 м.кв 450-го стекломата. Посчитайте, какую площадь собираетесь покрыть и - во сколько слоев, и получите расход смолы для Ваших работ.
Материалы лучшие по качеству - Норпол, что входит в корпорацию Рейхолд. Их продает "Лайнер" (украинский дилер композитных амтериалов/прим.ред 23.04.2021)
Из этих материалов можно взять:
Отвердитель - NORPOL PEROXIDE № 1 (он менее едко воняет, чем остальные Луперокс, Бутанокс и др.)
Стекломат плотностью 450 гр/м.кв, маркировка его: EM 1002/450/125. (в ламинате 1 слой дает толщину 1 мм)
Смола для приформовки переборок, и др. работ - POLYLITE® 33015-75 (645-M888)
Гелькоут для изделий (для приготовления топа) - NORPOL SVG 20000 H Ral 9003
Парафин в растворе продается там же.
Admin
13 авг 2011, 17:11
 
Перейти в форум
Перейти в тему

3. FAQ-COMPOSIT

2. Покрываю борт лодки (изнутри) топ-коатом, вроде бы выходит хорошо, но несколько просвечивается (сам борт - серый) или другими словами – не получается в один слой насыщенный белый цвет. В предыдущем письме Вы рекомендовали наносить только одним слоем. С эстетической точки зрения – мне все равно, т.к. борт и подволок все равно будут обшиваться декоративными панелями и его не будет видно. С точки зрения устойчивости пластика к осмосу и фильтрации стирола во внутрь – одного слоя хватит?
http://i.piccy.info/i5/70/38/1853870/Vnutrennyi_remont_sudna_500.jpg

Вы используете для топкоута гель с маркировкой "S" или "P" ? - это гель под пульверизатор. Он более жидкий и в один слой нормальной толщиной может быть напылен только пульверизатором. Для покраски кистью лучше использовать гель с маркировкой "B" или "H" - под кисть. Но можно и жидким красить кистью, просто придется сделать 2-3 покрытия для достижения нормальной толщины покрытия = 0,5-0,6 мм.
Admin
14 авг 2011, 09:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

4. FAQ-COMPOSIT

3. Захотел скрыть переход между бортом и койкой (образовался из-за мокрого угольника, которым я проклеил стык) – зашпатлевал 175-м филлером. Но филлер не стал полностью за сутки , поверхность процарапывается даже ногтем, шлифовать ее невозможно – шкурка сразу забивается. Из факторов, которые к этому могли привести – дал только 1% отвердителя и добавил 80 г смолы на 300 г филлера (он был суховат в банке, решил, таким образом, его развести, да и отвердитель в такой консистенции легче вводить). До этого 1% отвердителя хватало (больше давать было нельзя из-за жары), становилась как камень, легко шлифовалась. Что-то можно предпринять? Или просто ждать? Или пытаться шкурить в таком виде и потом покрыть топ-коутом и забыть J?

Вы когда-нибудь пробовали развести баночку автошпаклевки с отвердителем? Результат - тот же: если дать достаточно отвердителя - используете только 20% смеси, остальная - станет камнем. Если дать мало отвердителя - никогда не дождетесь полного застывания смеси. Так будет с любой шпаклевкой.
Шпаклевка, или филлер разводятся за раз 2-3 столовые ложки - то, что можно размешать на 2-х шпателях. Отвердитель добавляем шприцем 7-10 капель на эту порцию и тщательно перемешиваем 2-мя шпателями. Сразу наносим. Концентрация отвердителя получается гораздо выше 1%. Смесь застывает при 25 градусах за 8-10 минут. Шкурить можно через1-2 часа.
Если у Вас плохо шкурится то, что уже намазано с недостатком отвердителя, сточите излишки чем-нибудь грубым (скажем болгаркой с лепестковым кругом), потом покройте сверху филлером, приготовленным так, как я описал. Через 2 часа можете аккуратно отшлифовать поверхность.
Если филлер суховат, можно добавить немного смолы. Но не путайте "суховат" с "густоват". Сухой нельзя перемешать на шпателях, он крошится, плохо прилипает и трудно мажется. Скорее всего Вам непривычна густота филлера для намазки шпателем. Он не должен течь по шпателю, должен держать ту форму, которой его наложили. Это нормальная густота для работы. :idea:

4. Есть какие-то способы спасения кисточек от топ-коута? Они минут через 15 становятся твердыми, один замес – валик или кисточка долой! Валиком хоть успеваешь покрыть более-менее нормальную площадь, а кисточкой пока промажешь углы – становится колом…

Кисточка у меня работает 1-2 месяца. Нужно держать под рукой пластиковый ковшик с растворителем 646, 647, 650, или метилацетатом - это заменители ацетона. Вопреки расхожему мнению открытая емкость с растворителем не высыхает в течении 2-3 суток. Кисть после использования моем в растворителе: не просто окунаем, ее нужно пополоскать. Валик из поролона мыть бесполезно, если - тряпочный, моем как и кисть. Мыть кисть нужно до того, как она начала застывать, после - бесполезно. Если в растворителе накопилось много смывков - его надо заменить, иначе они застынут в "холодец" вместе с кистями, которые там стоят. На ночь кисти можно оставлять в том же ковшике с растворителем, или взять для этого закрывающуюся емкость. Даже помытая в растворителе кисть на воздухе "задубеет". Она должна быть в растворителе, когда Вы ей не пользуетесь.
Admin
14 авг 2011, 10:05
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: помогите новичку

Начнем с истоков.
Изначально появились 2 способа превращения цветных полимерных гранул в изделие из искусственного камня.
- Первый - сплошная отливка. Т.е. смесь гранул с полиэфирной смолой заливается в матрицу, полимеризуется. Затем мы достаем уже готовое изделие. Оно - "сплошняком" из искусственного камня. Если отколоть кусочек, то внутри - такая же структура, как и снаружи. По версии фирмы Corian эта технология получила название SOLID SURFACE . Ее особенности: матрица для заливки смеси такова, что изделие имеет форму большого листа (наподобие листа ДСП). При использовании этого материала в производстве мебели, листы распиливают по форме столешницы, или панели, и.т.п. Т.о. можно изготовить только плоские поверхности. При производстве плит камня по SOLID SURFACE используются вакуумные смесители. Используется прочная прозрачная смола в качестве связующего. Подача смеси в матрицу и отверждение ее там производится при повышенном давлении и температуре, что увеличивает механическую прочность изделий. Готовые изделия, напротив, выстаиваются в камере с пониженным давлением и повышенной температурой, где из листов искусственного камня выходят пары стирола и других летучих соединений.
Но на практике, изготовленные в обычных атмосферных условиях изделия имеют практически такие же качественные характеристики. Для этого я использую, например, смолу Polimal 127 (Solid Surface), которую покупаю на фирме "Лайнер" Контакты: +38-050-384-35-39 +38-044-351-75-78 т./ф. +38-044-223-11-84 Харченко Пётр Иванович. Вот описание смолы: Изофталевая неопонтиловая, бесцветная предназначена для производства изделий типа ,,Solid Surface”, искусственного мрамора и гранита. Характеризуется повышенной стойкостью к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям, не выгорает на солнце.
Что же касается удаления запаха изделий, так этот процесс прекрасно идет и при обычных условиях, просто на заводе Corian он занимает несколько часов, а у нас - несколько суток. При изготовлении изделия в атмосферных условиях запах полиэфиров и стирола полностью улетучивается из готовых изделий за 1-1,5 месяца. Это период, который изделие находится на складе готовой продукции.
- Второй способ: использование декоративных гранул только в поверхностном слое изделия. По этой технологии мы можем напылить смесь гранул со смолой на заготовку изделия из ДСП, или другого материала, так называемое прямое напыление. После застывания смеси, шлифуем поверхность. При этом снимается от 40 до 70% нанесенного материала.
По другому -, мы можем нанести смесь слоем в матрицу. Затем вложить туда листы ДСП, пролив все смолой с микрокальцитом для заполнения пустот и склейки. Затем достаем готовое изделие и слой, который мы наносили первым - оказывается сверху.
Напыление нранул - это технология SPRAY GRANITE . Ну а фирма GraniStone просто присвоила себе эту технологию и назвала ее "Технология GraniStone". Это стало возможно потому, что данная технология - не лицензирована и называть ее может всяк как хочет.
И мы можем применять и развивать ее по своему усмотрению, никто не предъявит на нее своих прав.

Позже напишу, что я добавил к этой технологии, и почему я считаю ее - не хуже чем способ ,,Solid Surface”. Сейчас обед закончился, пора работать ;)
Admin
18 авг 2011, 12:54
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re2: помогите новичку

На фирме Grani Stone используют одноразовые матрицы из ламинированого ДСП и пластикового бортика. Этот способ хорош тем, что каждое изделие может иметь свои размеры и контуры. Минусы: после застывания изделия, матрицу разбирают. Для нового изделия - делают снова. Лицевая поверхность изделия - это точный отпечаток матрицы. Поверхность ДСП шагреневая, поэтому изделие нужно шлифовать и полировать.
Я делаю для душевых поддонов, раковин, и т.д. полноценные стеклопластиковые матрицы стандартных размеров. Такая матрица служит 10 лет и более. Ее лицевая поверхность - глянцевая, поэтому отпечаток (изделие) с этой поверхности - тоже глянцевый. Так изделия можно делать гораздо быстрее и с меньшими затратами сил. Кроме того, в случае столешницы, такая матрица позволяет использовать в качестве наполнителя не только ДСП, к которому у многих покупателей негативное предубеждение, но и полимербетон. Полимербетон делается из кварцевого песка и полиэфирной смолы. Причем смолы в смеси - не более 20%. По желанию может быть добавлен легкий наполнитель пеностекло Баугран (типа керамзита, только гранулы 1-3 мм). Так что изделие получается с регулируемым (на стадии изготовления) весом , прочным и не дорогим для производителя. Отливка полимербетона в матрицу из ДСП просто более затруднительна, т.к. ее тегче коробит с изделием.
При напылении гранул, если мы хотим имитировать текстуру натурального камня - напыляем сразу гранулы со смолой. Поверхность изделия при этом глянцевая, но на отблеске - видна текстура, как на полированном спиле камня. Если мы хотим достичь полного глянца, то сначала матрицу покрываем прозрачным лаком, а затем напыляем гранулы. Такое покрытие будет полностью глянцевым. Кстати оно и более гигиеничное чем первый вариант, или листы SOLID SURFACE, потому что не имеет микропор, в которых при эксплуатации изделия накапливаются загрязнения и бактерии.

Приверженцы SOLID SURFACE спорят, что сплошное изделие лучше, чем напыление. Но по сути - оно только гораздо дороже. Если использовать в качестве наполнителя при напылении полимербетон, то изделия так же не боятся влаги, прочные, тяжелые. Только гораздо дешевле по стоимости материалов. Говорят, что скол камня SOLID SURFACE легко заделать. В действительности заделать его незаметно - невозможно. Точно так же можно отремонтировать и скол на напыленном изделии. Говорят, что SOLID SURFACE не боится царапин. Если сделать на поверхности глубокую царапину, то для ее удаления понадобится сошлифовать большой слой камня. Это будет смотреться на изделии - как вмятина. Если царапина неглубокая (до 0,3-0,5 мм), то ее можно незаметно сошлифовать и заполировать как на SOLID SURFACE, так и на напыленном изделии.
Поэтому я считаю изделия изготовленные по технологи SPRAY GRANITE ничем не хуже изделий, изготовленных по технологии SOLID SURFACE.
Admin
19 авг 2011, 12:48
 
Перейти в форум
Перейти в тему

9. FAQ-COMPOSIT

15. Как мне красивенько нарисовать на изделии раскрас ХАКИ , или сразу в матрице забацать че-нить? Вот, как на этой картинке.

http://i.piccy.info/i5/45/57/1895745/Bently_500.jpg

Раскрас ХАКИ можно сделать так: на готовую для покраски гелькоутом изделия матрицу наносится прозрачный гелькоут. После его застывания "на отлип" красите кисточкой рисунок коричневым цветом, после его застывания - зеленым и т.д., пока не получится Хаки. А потом набираете слой ламината изделия. Когда снимете изделие будет иметь однородный глянец и задуманный рисунок. Здесь рисунок наносится с "обратной стороны" как если рисовать на стекле, только стеклом здесь является прозрачный гелькоут.
А еще продается стекловуаль с уже нанесенным рисунком. При ее использовании наносите на форму прозрачный гелькоут и по нему раскладываете вуаль, потом набирается ламинат, как обычно. Она продается там же, где стекломат и полиэфирные материалы.
Admin
24 авг 2011, 12:32
 
Перейти в форум
Перейти в тему

13. FAQ-COMPOSIT

20. Правда – ли, что стеклопластиковые бампера непрочные , при малейшем ударе они лопаются и с них облетает краска ?

http://i.piccy.info/i5/78/87/1908778/Bamper1_240.jpg http://i.piccy.info/i5/82/87/1908782/bumper-repair-2_4_240.jpg http://i.piccy.info/i5/85/87/1908785/Bamper2_240.jpg

Да, в общем, все в точности до – наоборот. Стеклопластиковый бампер гораздо прочнее заводского литого из пластмассы при аналогичной толщине. Другое дело, что цена такого бампера выше, чем заводского.
Ну а то, что продается на авторынках под названием «Тюнинговый бампер из стеклопластика» зачастую бывает сделано недобросовестно: толщина таких изделий бывает и 1 мм, с учетом краски; для изготовления используется самая дешевая и некачественная смола. Конечно, при толщине газеты и плохом материале такое изделие позорит слово «стеклопластик». Нормальная толщина для этого изделия – 2 мм. если используется 1 слой стеклоткани, и 3 мм – если используется только стекломат.
Такой бампер прочен но при сильном ударе, конечно, рвется. Но и заводской бампер при таком же ударе искаверкается и порвется. А Вы попробуйте его «заремонтировать», в ход идет фен, паяльник, куски пластмассы, проволока. Но по линии разлома он всегда рвется снова. Бампер из стеклопластика при разрыве не изменяет свою форму. Его всегда можно склеить вновь. Отшпаклевать, покрасить, будет – как новый. И он уже никогда не порвется по месту старой трещины.
На счет покраски: каждый маляр знает, что любое изделие перед покраской надо заматовать, чтобы снять жирный слой и новая краска хорошо пристала. Точно также и бампер из стеклопластика нужно заматовать перед покраской в родной цвет машины, потому что он покрыт разделителем. Если этого не сделать, то краска, естественно, отлетит. Но на заматованном она держится крепче, чем на металле машины и, уж тем более крепче, чем на заводских полиэтиленовых бамперах, которые, кстати, лопаются даже от силы руки, да и от пересыхания, со временем.
Admin
27 авг 2011, 17:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вакса и гелькоут

VAGONNIK , доброго времени суток, рад видеть на новом форуме!
Вообще-то матрицы ремонтируются не так. Все собираюсь сделать об этом статью, да руки недоходят: когда у меня портится матрица - это = плохое настроение. И фотографировать свои недочеты, а потом объяснять, как я это испарвляю - нет настроения, но, видимо, надо собраться.
Когда на матрице в следствии залипания вырывает кусок гелькоута, нужно его заделывать только гелькоутом. Причем местно, красить гелем всю поверхность матрицы не нужно. Задир зашлифовывается внутри Р40-Р80, чтобы снять торчащие нити стекломата. Вокруг задира "здоровый" гелькоут заматовывается Р400 или Р1000 на расстояние 3-4 см. Той же наждачкой скругляем острые сколы гелькоута по краю срыва. Тонкие трещинки нужно расцарапать чуть глубже и шире, чем они есть. Затем заклеиваем вокруг "здоровую" поверхность матрицы малярным скотчем. Размешиваем матричный гель с отвердителем (я размешиваю за раз 1 чайную ложку геля на 2-х малярных шпателях, отвердитель при этом необходим в количестве 1 капли - не больше! Иначе гель после застывания будет аморфным). Сапожным ножом зачерпываю гель со шпателя и промазываю всю яму вырыва, стараясь залезть во все углубления, чтобы там не осталось пузырьков воздуха. Трещины также промазываю гелем кончиком ножа. Затем нужно набрать побольше геля со шпателя на лезвие ножа и выложить в яму срыва. Нужно постораться наложить чуть больше, чем - заподлицо с краями. Сырой гель должен немного захватывать заматованные края ямы. После его застывания, если не удалось с первого раза сделать более-менее ровную поверхность и заполнить яму, накладываем еще раз. Потом протираем ацетоном, чтобы снять липкий слой. Если позволяет геометрия матрицы, шлифуем поверхность Р240 на маленьком сухаре (или руками). При этом не давим, чтобы неровности правильно стачивались. На этом этапе оставляем матрицу до следующего дня. Это нужно, чтобы в новом геле произошла усадка (если продолжить выравнивать и отполировать в этот же день, то будет видна граница нового и старого геля). Когда собъем выступы, переходим на Р400, шлифуем с небольшим захлестом на здоровый гелькоут, пока не достигнем ровной поверхности. Потом шлифуем все с захлестом на глянец Р2000, уже без сухаря, руками. Всеми наждачками шлифуем с водой. Потом полируем и разделяем. Как видите, головняк "еще тот"! Повезет, если не истончится гель рядом - до просветов стеклоткани,- очень кропотливая работа.
Допишу позже, сейчас обед закончился, пора работать.
Admin
30 авг 2011, 12:50
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вакса и гелькоут

Имеются в виду стыки матрицы с раземными частями?
В таких случаях я в собранную матрицу вдавливаю по щели колбаску детского пластилина. Потом тряпочкой провожу по стыку. Получается ровная поверхность. Когда изделие снимаю с матрицы, пластилин его немного пачкает, но при легком подогреве феном начисто стирается тряпочкой, даже на белоснежном гелькоуте никаких разводов не остается.
Но по хорошему, чтобы так не мучиться каждый раз, нужно выполнить "сведение" стыков матрицы. Делается это так: Те части матрицы, которые поменьше, и пристыковываются к главной части, по поверхности стыка (плоскость, где дырки под стяжные болты) шлифуется Р100, чтобы обезжирить. Затем наносим на всю поверхность густой матричный гель (желательно - кистевой). Собираем все разъемы на болты (их при этом жирно мажем разделителем, чтобы потом можно было достать если гелем зальет). Когда гель застынет, разбираем. К зашкуренным поверхностям он "приростает", а от ответных, покрытых разделителем - отскакивает. Получаем стык практически без шва. Излишек геля, выдавленный при сборке на лицевую сторону, легко отколупать просто ногтем, ведь лицевая поверхность - разделенная. А уголок самого стыка акуратно подправляем маленьким сухариком с наждачкой Р2000 с водичкой. Потом все ремонтированные места покрываем разделителем.
Теперь отлитое изделие будет иметь едва заметную полоску по разъему формы. Ее можно удалить просто полировкой, в крайнем случае (если сведение выполнено не акуратно) придется тернуть Р2000 и полирнуть ;)
Admin
01 сен 2011, 15:35
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Admin
10 сен 2011, 17:46
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Склейка столешниц из камня

Т.е. бетоном, который с водой что ли, заполнял? Ну он к пластику, ясно - не пристанет.
Тут другое. Цемент гидрофильный, смола тоже имеет гидрофильные свойства. Не знаю точно как в отношении химии, но цемент со смолой гораздо прочнее после застывания, чем просто песок со смолой. Я бы не говорил, если бы не использовал его ведрами в моей теперешней работе. Я покрываю матрицу с обратной стороны такой смесью, когда мне надо, чтобы она была жесткой. Я говорю так можно сделать смесь, типа шпаклевки, которая хорошо мажется, а после застывания станет полимербетоном, крепким и прекрасно сополимеризовавшимся с лицевой частью раковины.
Admin
15 сен 2011, 19:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Температура нанесения камня

Если смола при +20 градусах тепла и 1 проценте отвердителя застывает за 20-30 минут, то при +15 время увеличится до 1-2 часов при таком же проценте. Если температура 10 градусов, то это - предел, ниже - заливать нельзя. Потому что изделие полностью не отверждается, а в таком виде, когда достанешь из матрицы - его крутит. При пониженных температурах можно лить больше отвердителя, только не могу сказать сколько, - смотря какое изделие. Льешь же большую массу смеси, если переборщить с отвердителем, то когда пойдет разогрев, даже при холодной погоде, может изделие разогреться до 120 и выше, а при этом и матрица испортится. Так что тут - свой опыт главное. Я вот лью из полимербетона поддоны, объем смеси 30 литров, вес 60 кг. Отвердителя добавляю при +25 - 0,7%, при +10 - 1%, не больше. Изделие сначала не застывает 4 часа, а потом начинает, и разогревается до 45-60 градусов. Это хорошо, происходит его полная полимеризация, тогда его не поведет после снятия с матрицы, но выше разогрев - не нужен. Это потому что я использую предускоренную смолу. Вообще отвердителя меньше 1% добавлять не рекомендуется. Если применять не предускоренную, то там скорость полимеризации можно регулировать % ускорителя в более широких пределах, а отвердитель добавлять в рамках от 1 до 3%.
Есть еще смолы горячего отверждения для литья, их надо обязательно разогревать внешним источником до 60 градусов. Но там погодные условия значения не имеют.
Это я говорю про литье, если ты делаешь мойки: покрытие под камень, потом - стекломат, то можно в холод повышать норму катализатора до 3%. Это, когда +10 градусов. При более низкой температуре изделие снятое с матрицы будет гибким - не полностью застывшим. Как его положишь, оно перекосится, так и останется перекошенным. Поэтому перед снятием изделие на матрице желательно прогреть до 40-60 градусов (инфракрасный нагреватель - самое удобное), хотябы час, а так постоянно высокая температура не нужна, если дорого платить за отопление, например электричеством.
В основном это все минусы, расслоений - не бывает.
Admin
17 окт 2011, 17:19
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Admin
21 окт 2011, 21:28
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Admin
21 окт 2011, 21:39
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Admin
21 окт 2011, 21:42
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Admin
29 окт 2011, 08:14
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Марки и качество материалов: смола, гель, мат.

Ну, лучше начать с того, какие - не посоветую :(
Не стоит покупать французское сырье фирмы КрайВелли. Очень негативные остались о нем впечатления.
Также не советую использовать отечественную смолу и особенно - стекломат.
Я, вообще-то не знаю про российских производителей, но то, что у нас на Украине делают - это густая коричневая жижа, которая коробится при застывании. И это называется полиэфирной смолой?!
Стекломат, ровинг и стеклоткань наши заводы упорно продолжают пропитывать веретенкой, от чего последние "не дружат" со смолой, они ее боятся. Т.е. сморла стекает из стекломатериала, но даже, если удалось ее "поймать" и заставить скомпоноваться со стекломатом, то застывший ламинат потом прекрасно расслаивается по слоям стекломата. :evil:
Стекломатериалы китайцев, поляков, европейцев хорошие. В данной последовательности растет их цена за килограм. Но качество у всех = достойное, поэтому я использую китайский стекломат.
У других производителей тоже есть недостатки, о них я написал в разделе сайта "Стена Позора". Вот ссылка: http://www.mastercomposit.com.ua/Page%20site/pages%20of%20bulletin%20board/Doska%20POZORA.html
Но лучшими материалами считаю - фирмы Reichhold (Norpol - иже с ней, он входит в его конгломерат), еще неплохая полячка Organica Sarzina. Этими материалами я и работаю.
Admin
29 окт 2011, 16:12
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Для начинающих

Гелькоут для камня должен быть NPG (основа, на которой он изготовлен), производители известные Raichhold, Ashland, Scott Bader, Organica Sarzina. Я пользуюсь Raichhold и Organica Sarzina.
На мой взгляд они - лучшие. Гелькоуты NPG - самые твердые, то что нужно для лицевой поверхности моек и столешен, но и - самые дорогие в линейке гелькоутов.
Разделитель использую твердый производства Америки называется "Желтый Воск" Yellow Wax Mold Relise.
Смолу нужно использовать - низкоусадочную, тогда изделия меньше крутит. Для этого нужно выпытывать у производителей какая смола у них низкоусадочная. Чаще всего это - матричные смолы, которые стоят на 40-50% выше обычных.Но я для себя нашел классную смолу производства Organica Sarzina, марка 109 AWTP. Использую ее для литья и - как матричную, прекрасные результаты, низкая усадка. Она предускоренная и тиксотропированная, позиционируется поставщиками, как смола общего применения. По цене - самая выгодная.
Если Вы из Украины, могу дать Вам координаты поставщика, у которого сам беру материалы:
"Лайнер".
Контактные координаты: 04176, г.Киев, ул. Электриков 26 (територрия завода "Ленинская Кузня")
+38-050-384-35-39 +38-044-351-75-78 т./ф. +38-044-223-11-84
Харченко Пётр Иванович
info@layner.net http://www.layner.net http://www.polimal.com.ua
Admin
18 ноя 2011, 13:07
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Делаем мойку из стеклопластика

Если мойка будет встроена в столешню, то ее вес никто и не узнает. Ну а если мойка идет отдельным изделием, то вес 7 кг - легковат, опыт показывает, что лучше продаются тяжелые мойки. Покупатель видит, что держит в руках ВЕЩЬ ! ag
Поэтому можно мойку до снятия с матрицы еще укрепить и утяжелить.
Для этого приготовь раствор из цементо-песочной смеси (продается в готовом виде в строительных магазинах) с полиэфирной смолой. Смеси идет 2 литровых ковша на 1 ковш смолы. На раковину нужно 3-4 литра смолы для этих целей, остальное - цементо-песочная смесь. Замешай это в ведре дрелью со строительным миксером. Добавляй аэросил, пока не достигнешь консистенции мягкого солидола. Теперь добавь туда 50-60 грамм отвердителя и тщательно перемешай. При 20 градусах смесь "живет" 20-30 минут, затем - каменеет. Нанеси ее на обратную поверхность изделия жестяным, или резиновым шпателем. Сразу после этого (смесь еще мягкая) накрой лоскутами стекломата - в один слой . Пропитай 1 кг. полиэфирной смолы и выбей пузыри. Ламинат, наложенный поверх полимербетона, позволяет уменьшить его хрупкость и красиво уложить смесь. подровняв кистью. Сам полимербетон придает изделию значительную жесткость и вес (примерно + 9-10 кг). А стекломат, наложенный сверху дает эстетичный вид .
Кроме того, благодаря ему изделие не боится ударов (его тяжело разбить, и даже сделать трещину, и сильными ударами молотка).
Обрезать изделие следует алмазным кругом по заранее прочерченной маркером линии, или специальным устройством:

21.jpg 1.1-Prisposoba-dlja-obrezki-iz-laminat.jpeg

На этом сегодня все. Завтра напишу расчет по количеству материалов, ценам и маркам
67'
Admin
22 ноя 2011, 20:33
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Admin
25 дек 2011, 18:14
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Хобби , или на что мы убиваем свободное время

Еще где-то здесь видел - ножи выставляли, только сейчас немогу найти, что-ли удалили?
Вот я ножи нарисовал и сделал из кованной пружинной стали, только ручки еще не успел. Сталь хорошая - нож такой рубит гвозди и не тупится, и не колется! Нашел хороший материал - пружину от автомобиля "Жигули", расковал в полосу, сделал лезвие, закалил, отпустил = получается очень крепкий клинок.
http://i.piccy.info/i7/5efde66acec4cf14334f4c09d9bf196a/1-5-3539/36570118/Nozh_dvustoronnyi_ydeia_500.jpg
http://i.piccy.info/i7/ddb24a633d32647b3690a7ecf1e93f6d/1-5-3539/39101812/Nozh_dvustoronnyi_500.jpg
Admin
11 янв 2012, 00:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Балясина

Олег, гидрооксид алюминия - прекрасное антиусадочное и упрочнительное средство для смолы, антипирен (против возгорания) но ни как не загуститель. С ним смола так же течет. Загуститель - только АЭРОСИЛ, он придает тиксотропность. Т.е. "растревоженная" смола (взболтанная, перемешанная) - течет, а в покое - постепенно густеет. Только он дает такое свойство смоле или гелькоуту. Его добавляют в смолу на заводе в небольших количествах, благодаря этому мы можем накладывать ламинат на отвесные и потолочные поверхности. Но для задания расчетного слоя стенки отливки из полимербетона, нужно добавлять в смесь аэросил еще дополнительно. Тест - намазывать смесь на деревяшку отвесную, что не стечет - замерять штангелем. Когда добьешся толщины 1 см, или - сколько там тебе нужно, то можно смесь разболтать с отвердителем и заливать в изделие.
Admin
12 янв 2012, 21:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Делаем лодки из стеклопластика.

В настоящее время занимаюсь на работе "визуализацией" нового скоростного катера для украинских пограничников. Вот так он выглядит в 3Д:
http://i.piccy.info/i7/7cfcd0b5b4aa90bc77b51e87348adcbc/1-5-3632/29806017/Kater_11_metrov_1_500.jpg
А это макет, который надо показать генералам. Скоро он будет сделан и начнем делать лодку в натуральную величину. Его длина - 11 метров. Размещаю эти материалы в скрытом виде, т.к. все "хозяева", с которыми я работал очень трепетно относятся к утечке информации. Т.к. это то, над чем я сейчас работаю, то - пусть лучше не видят, крепче будут спать.

http://i.piccy.info/i7/07f933d34215876af452813cb57efc5b/1-5-3632/9246941/Kater_11_metrov_2_500.jpg
http://i.piccy.info/i7/e774801c44bc50487ed8c04eef960b65/1-5-3632/10388429/Kater_11_metrov_3_500.jpg
Admin
13 янв 2012, 21:17
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Делаем стеклопластиковую раковину - полимербеттонной.

Ребят, открою Вам СТРАШНУЮ ТАЙНУ западных фирм, которые полимербетоном льют сантехнику!
Для литья с минимальной усадкой и короблением, возьмите сухой сеяный кварцевый песок фракции 0,8-1 мм в количестве 10 кг, фракции 2,5-3,5 мм - 40 кг, полиэфирную смолу Organika Sarzina 109 AWTP (ни на какой другой так хорошо не получается) - 8 кг. Смолу - в ведро емкостью 30 литров, добавить 60-70 гр отвердителя Luperox K-1. Перемешать строительным миксером на дрели. Досыпать песок, перемешивая. Объем смеси будет 30 литров, вес 58 кг. При необходимости можно пересчитать на другое количество. Наливайте смесь в Вашу столешницу вместо ДСП. Она будет густая, так что нужно вибрировать, или просто качать стол руками, чтобы она уселась в плоскость горизонта. После ее застывания (она разогреется и остынет), прогрейте столешку 3-4 часа лучевым обогревателем УФО. Она должна нагреться до 40-45 градусов, это возможно при расстоянии от обогревателя 1-1,5 метра. После естественного остывания изделия на следующее утро - снимайте его с матрицы. Его уже НЕ ПОКОРОБИТ. Покоробить может только при отверждении (когда смесь сама разогревается и остывает), если вы набираете столешку не в жесткой матрице, а на листе ЛДСП. В это время изделие нужно пригрузить, как вы поступаете с вкладышами ДСП.
Дело в том, что я недавно другу ремонтировал столешню с такими вкладышами - печальное зрелище: декоративный слой и "подливка" из смолы с кальцитом составляет слой всего 2 мм, а дальше - ДСП. По местам порезки столешни ножем, этот слой треснул до ДСП, также треснул в районе мойки, где столешка представляет из себя пару тонких планочек по краям от мойки. dghi Вода попала в ДСП и она разбухла, края трещин поднялись над поверхностью мойки на 1 мм.
Хотел спросить, это всегда так со столешками из ДСП?, или у Вас получается качество лучше?
Вы скажете, что полимербетон слишком тяжелый? Нашлось и в этом решение. Вот, токсинчик прислал мне фотки:
http://i.piccy.info/i7/3b819e3b835e48e69db59a8d072e6802/1-5-4062/50774286/Poraver_500.jpg
Это мешок поравера.
http://i.piccy.info/i7/be42b925e9c15a9a0df65d7e5ec55e61/1-5-4063/43441368/Poraver_2_500.jpg
Это он сделал полимербетон из чистого поравера.
Поравер имеет плотность 350 гр/л! Вот Вам и панацея! Смешайте его 50/50 с песком, получите плотность смеси 1 кг/л - как у дерева или чистой отливки полиэфирной смолы. Замешайте в любой нужной Вам пропорции, и получите столешку такого веса, какой Вам нужен. Токсинчик говорит, что чисто из поравера изделие на вес - как пенопластовое, т .е. ощущается не натурально, поэтому не будет цениться у покупателей из-за "несолидной легкости". Ну так можно-ж подобрать "солидный вес", но так, чтобы столешка была транспортабельной. al
Admin
26 янв 2012, 21:07
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Просроченный гель

Ну чего тут советовать, ты сначала раскупорь тару, посмотри как он выглядит и нам напиши,там и обмозгуем. Может ничего и не случилось. Перемешай и сделай контрольный покрас дощечки для проверки - застывает нормально, тогда пользуйся. Если комки в таре не очень плотные появились - попробуй взбить миксером до однородного состояния. Если комки плотные - повыковыривай их из жижи. Комкующийся гель надо использовать побыстрее. Если гель стал тянуться как мед, тонкими нитями, когда его набираешь, и гораздо медленнее застывает при нормальной температуре и количестве отвердителя, то его нужно смешивать с таким же количеством свежего хорошего геля и использовать.
Как-то так.
Admin
01 фев 2012, 21:58
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Мои поддоны из полимербетона.

Матрица поддона состоит из лицевой матрицы и пуансона. По моим последним наблюдениям кварцевый песок более острый, поэтому труднее усаживается в матрицу на вибростоле, но и изделие из него - прочнее. Речной песок - легко "укладывается" по уровню горизонта в матрицу при вибрации. Но изделие из него - легче расколоть.
Усадки - практически нет. То есть если бы она была в таком объеме заливки, изделие бы рвало, как тузик тряпку. Так и было, пока я пробовал разные литьевые смолы, потом нашел 109 АВТП, не литьевую и не дорогую и - О, чудо...! все классно входит и выходит.
Admin
29 фев 2012, 23:53
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Как правильно применять твердый разделитель и гелькоут?

11.jpg Ребят, тут куча вопросов накопилась, вокруг разделителей и все, в основном, вокруг одного и того - же. Поэтому постараюсь ответить на них на все гамузом :)
Я, вообще то, про все про енто уже писал выше, но, если Вы не хочете читать выше, а хочете песен, - их есть у меня ...
Не знаю, как реагирует разделитель на принтерную краску :), вы бы еще свекольный сок туда добавляли, для цвету, и заодно, можно гордый знак на свое изделие поставить: "Без ГМО". А так со всеми полиэфирными материалами разделитель Mold Reliase Yellow Wax дружит очень хорошо.
В порядке юмористической разгрузки, позволю себе утрировать собирательный образ ряда вопросов про разделители, и он будет выглядеть так: " Помогите! Я, вегда натираю матрицы сардинами в масле и, почему - то , не могу снять изделие. А недавно мне сказали, что гораздо лучше натирать шпротами в масле. Я попробовал, - результат получается гораздо лучше,комочки рыбы под гелькоутом уже не так заметны, но изделие все равно не снимается с матрицы. Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно?!" dghi
И на этот вопрос, мы отвечаем, почему бы Вам не воспользоваться проверенным средством, которым все пользуются и получают хороший результат - это т.н. "жировой разделитель".
По нашему его называют "Желтый Воск", производитель США. Для глянца его наносят тонким сплошным слоем хозяйственной мочалкой (желательно новой, а не после мытья тарелок с борщом :)). Не нужно его намазывать так, чтобы оставались желтые разводы, толщиной сантиметр. Достаточно видеть в блике, что вся поверхность зажирнена. Ждем 30 минут (при температуре 15-25 градусов). Затем стираем мягкой и чистой фланелевой тканью без нажима. (Это детские пеленки такие, мягенькие). Не нужно сирать излишки разделителя секондхендовскими распашенками со швами и металлическими заклепками. Если, конечно, Вас интерисует конечный результат ap . После стирания, ждем 15 минут. Затем наносим еще раз. Так 4-5 раз. Глянец получается превосходный и разделение - отличное.
Это - если Вы разделяете полиэфирные материалы типа гелькоут от гелькоута. Ну а если это модель, на которой имеются протиры гелькоутного слоя до автошпаклевки, из которой мы ее лепили. Тогда на сухую отшлифованную поверхность модели наносим мочалкой 1 слой винилового спирта. После высыхания он очень хорошо держится на модели и создает разделительный слой, чтобы шпаклевка не залипала. Но при намазывании винила всегда присутствуют соринки, которые ощущаются, если проведешь рукой. Если у Вас глянцевая поверхность, то чтобы она таковой и осталась, етот высохший виниловый спирт слегка шлифуем наждачкой Р1000 - на сухую. И соринок не станет. Теперь как обычно наносим 4-5 слоев жирового разделителя и все прекрасно разделяется. st

О BF 800: это быстросохнущий разделитель. И, следовательно, его надо быстро растирать, чтобы он не кристализовался и не доставил Вам хлопот. Им работают так: мочалкой наносим тонкий слой разделителя на площади 50Х50 см. и сразу растираем фланелькой! Иначе его очень трудно будет стереть. Многим нравится пользоваться этим разделителем, тем что процесс разделения происходит намного быстрее. И еще поверх этого разделителя можно наносить виниловый разделитель и он не скатывается. Хотя я и не понимаю, если уж Вам так надо его нанести, то почему бы не сделать этого на сухую поверхность, до жировика? И еще этот разделитель дает трудный первый съем, последующие идут легче.
Как на меня, так нафиг мне этот БФ800 с его проблеммами, когда можно пользоваться желтым воском и проблемм не знать? Пусть разделение идет на несколько часов дольше - это всего один раз в жизни матрицы 4-5 раз намазать, а потом - только один раз после каждых 5-6 съемов мазать, не так уж и хлопотно.
Если Вам продали БФ 800, который стал порошком, значит он высох и Вам продал и некачественный товар. То же самое произойдет с ним, если оставить его без крышки на несколько дней.

Какие страшные названия придумали, "блуждающий стирол", будешь проходить мимо, а он как прыгнет ... ! dghi Стирол выходит из изделия примерно месяц, это ощутимо для неокрепших носов покупателей и называется словом "воняет". Если изделие прогреть, то часть свободного стирола выйдет быстрее, но часть, все равно - через время. Для того, чтобы не "воняло" покупателям Ваших изделий, есть специальная смола, к стати, не дорогая, производитель Organika Sarzina, марка 109 AWTP (конструкционная, общего назначения). Она еще и низкоусадочная и хорошо застывает при низких температурах. Поэтому я применяю ее и для изделий и в литье и для создания легких матриц толщиной од 6 мм для автотюнинговых деталей обвеса. Аналоги этой смолы есть у английской фирмы Scott Bader, это: CRYSTIC 2-446 PALV или СHROMOPLAST GP 2000. Они также низкоусадочные и хорошо отверждаются на холоде. Но проблема в том, что они то, как раз и "воняют" и ничего с этим поделать нельзя. Мы использовали их для усиления гидромассажных ванн. Но было много рекламаций от недовольных покупателей о том, что ванны имеют сильный химический запах. Поэтому сейчас мы перешли на 109 AWTP.
Admin
09 апр 2012, 20:51
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Как правильно применять твердый разделитель и гелькоут?

Еще пару вопросов забыл:
На покрашеном изделии, с которого вы снимаете слепок всегда остаются отпечатки, происходит это не от разбухания краски, а от давления на окрашенную поверхность застывающего ламината. Как с этим бороться, я еще не придумал, разве что полировать эту окрашенную поверхность после снятия слепка.

Если Вы снимаете слепок с поверхности окрашенной автомобильной, или заборной краской, то она может и прилипнуть к слепку несмотря на слой разделителя и стирол здесь ни при чем, он всегда мигрирует вглубь стеклопластика, а не наоборот. Дело в том, что краска воздушной сушки, которой покрыта поверхность с которой Вы снимаете слепок никогда не бывает абсолютно просохшей. В глубине ее всегда есть остатки не выветрившегося разбавителя. Особенно опасна в плане залипания свежепокрашенная поверхность. В противоположность краски воздушной сушки, в гелькоуте полная полимеризация наступает во всей толще слоя. Потому что отвердитель вызывает полимеризацию и без доступа воздуха. Если нужно снять слепок с покрашенной поверхности, то лучше ее заматовать Р1000 (чтобы поверхность была не жирная и виниловый разделитель хорошо держался и не скатывался в капли), потом натереть виниловым спиртом (Норслип, ПВА) и после его высыхания - 2-3 раза "желтым воском".

Эмиссия стирола в пограничный лицевой слой - событие крайне редкое и я его за годы работы еще не встречал. Зато каждый день встречаю тупые ошибки формовщиков, которые ведут к браку изделий, как то: не качественное перемешивание с отвердителем, загрязнение матрицы перед покраской, укладка ламината на не достигший технической готовности "на отлип" слой гелькоута, и много, много другого. Подумайте, все ли азы Вы делаете так, как учили, и может быть эмиссия стирола, или Солнечные бури, или ураган Катрина тут ни при чем? az

Плосле прочтения всего вышесказанного, как ни странно, могут возникнуть вопросы: "почему нужно накладывать виниловый разделитель до, а не после жировика?" и "зачем вообще накладывать виниловый разделитель?" . О, братья мои, композитные, если Вы не умеете резюмировать прочитанный материал себе в мозг, то я сделаю эту непосильную работу за вас :) !
ЕСЛИ НАМАЗАТЬ ВИНИЛОВЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДО ЖИРОВИКА, ТО ОН НЕ "СКАТЫВАЕТСЯ" В КАПЛИ, А ЛЕЖИТ РОВНЫМ СЛОЕМ, И НЕ СЛЕТАЕТ С ПОВЕРХНОСТИ НА КОТОРУЮ НАМАЗАН, НО ВСЕ РАВНО ХОРОШО РАЗДЕЛЯЕТ!
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ВИНИЛОВЫЙ И ЖИРОВОЙ РАЗДЕЛИТЕЛИ, ТО, ХРЕН С НИМ - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, Я РАЗРЕШАЮ! А Я ИСПОЛЬЗУЮ И ТОТ И ДРУГОЙ, КОГДА У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОТИРЫ НА МОДЕЛИ ДО ДЕРЕВЯШКИ, ИЛИ ДО АВТОШПАКЛЕВКИ, ИЛИ Я СНИМАЮ СЛЕПОК С ПОКРАШЕННОГО ЗАБОРНОЙ КРАСКОЙ БАМПЕРА, И МНЕ НУЖНО, ЧТОБЫ МОЯ РАБОТА НЕ ПРОПАЛА, НАВЕРНЯКА!
Запомните ответы на эти вопросы, братья, и ни когда их больше не задавайте, пусть они огромными буквами отпечатаются навечно в каждом мозге Старателя Композитных Приисков! L2
Ваш Admin.
P.S. Ну что, классно мы наржались? ag
Admin
09 апр 2012, 21:15
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Пробуем имитировать малахит, мрамор, оникс.

Этот образец покрыт прозрачным гелем Norpol SG. Он такой блестящий, собака, что даже не могу сам камень сфотографировать, все время видно то лампы, то мое отражение. Я все образцы полировал одинаково, но с этим гелем - офигенный блеск ck
http://i.piccy.info/i7/e80af58d7e64da7477cac7fd012491f1/1-5-6816/43658969/Yskusstvennyi_kamen_14_500.jpg

Вот техника нанесения рисунка, которую давно хотел попробовать. Прошу прощения за мои художественные способности - в ассортименте красок было только 3 цвета и школьная кисточка ag . Но сам факт, что рисунок наносится и лежит под лаком отлично, не отторгается и не размыт последующими слоями, это - достижение. Рассказываю секрет: красил обычной художественной гуашью. Когда она высыхает - остается только сухой пигмент, он не размывается смолой. Возьмите тонкие кисти, подберите красивые цвета и рисуйте что угодно хоть на ванне, хоть на столешке !!! fx
http://i.piccy.info/i7/226c57eedaaec2c29dc9c51b64ac23f0/1-5-6816/34231853/Yskusstvennyi_kamen_15_500.jpg
Admin
13 апр 2012, 21:11
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Пробуем имитировать малахит, мрамор, оникс.

Дикая смесь cul просто класс st . Если можно ai по подробнее о дикости этой смеси. Что с чем и как (если конечно не коммерческая тайна)


Для друзей секретов нет, а мы здесь все - друзья!
Берем смолу, добавляем в нее 0,5 от массы гидрооксида алюминия. От этой смеси отливаем по баночкам немного. Скажем смеси 1,5 литра, отливаем по 100-200 грамм в 3-4 баночки: смотря сколько цветов добавлять хотите. Основную смесь подкрашиваем цветным гелем, или пигментом в желаемый оттенок. В доливочные баночки добавляем желаемые цвета. Все везде перемешиваем своей палочкой. Теперь выполняем "сведение" цветов для придания натуральности будущему камню. Состоит оно в том, что мы подмешиваем немного цвета из одной баночки в другую, и - с основным тоном. Так их завихрения в камне будут смотреться логичнее. Чем больше взаимно перемешиваем цвета, тем меньще между ними контраст. Смотрите не перестарайтесь, чтобы не получилось вообще - однотонное. Теперь добавляем в каждую емкость отвердитель. Скажем, в основной тон, которого осталось 1 л., - 5 гр. отвердителя, в баночки - по1 гр. Тщательно перемешиваем - каждую своей палочкой.
Заливаем все цвета в основной тон. Если есть яркий цвет, может быть его стоит добавить не все 200 грамм, а - поменьше, 50 гр.
Палочкой, которой мешали основной тон, делаем 5-7 оборотов, перемешивая цвета с тоном.
Выливаем в матрицу всю смесь одним движением, стараясь положить начало у одного края, льем наискосок, заканчиваем у другого края. Если есть остаток, то его выливаем только на уже налитую смесь, ни в коем случае - не на открытое место на матрице. Теперь наклонами распределяем смесь по всей поверхности матрицы. Устанавливаем ее в уровень горизонта и с нетерпением ждем застывания и остывания. Потом снимаем изделие и любуемся результатом M2

Это, если хотим - спокойные разводы.
Чтобы получилась "дикая смесь", долейте немного (200-300 гр) в основной тон чистой смолы, при этом туда добавляем не 5, а 6 гр отвердителя. При перемешивании и разливе в матрицу, более плотные смеси из баночек будут дико завихряться и давать тонкие узоры. dghi
Admin
20 апр 2012, 21:54
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Наполнители

Конечно интересно, пиши, а еще - сфоткай.
Еще, я заметил, что красивее выглядит, когда тоновый слой немного темнее, чем основной цвет гранул, а не наоборот.
Admin
23 апр 2012, 20:14
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Пробуем имитировать малахит, мрамор, оникс.

[hide]На матрицу нанесен прозрачный гель. Потом скомканой полиэтиленовой пленкой макаем в краску, отжимаем излишки на доске и тампуем поверхность. Потом - тоновый черный.[/hide]
Admin
24 апр 2012, 21:07
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Делаем мойку из стеклопластика

http://i.piccy.info/i7/30c29e20d60fe7fe23a322643309ad08/1-5-7193/13960688/8_500.jpg
http://i.piccy.info/i7/12ef0971d1be98929310189891826f8e/1-5-7193/15154932/9_500.jpg
http://i.piccy.info/i7/1dff93ca2c872618147e7d3ad8b15457/1-5-7193/17056605/11_500.jpg
http://i.piccy.info/i7/b3a610f376eaa43aa0c17b0012b72b27/1-5-7193/18170787/12_500.jpg
Admin
25 апр 2012, 00:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Пробуем имитировать малахит, мрамор, оникс.

Это абразивоустойчивый искусственный камень. На 80% состоит из кварца, немного красящих пигментов и смолы. С трудом царапается стальным ножем., обрабатывается только алмазом, очень прочный и практически не истираемый. Годится для ступеней и других деталей интерьера, испытывающих повышенный износ. Расцветка может быть любая - по каталогу RAL.
Искусственный камень 18.jpg

Это несгораемый материал. Состоит из гидрооксида алюминия, минеральных наполнителей, красящих пигментов, смолы. Имеет повышенный термический пик, не поддерживает горение, прочность поверхности в 2 раза выше, чем у полиэфирного гелькоута, примерно - как у натурального мрамора. Расцветка может быть - любая. Я выбрал бело-серые тона.
Искусственный камень 19.jpg
Admin
18 май 2012, 21:06
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Переводим лодки из пластика - "в цифру" ⁂

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

В фирме АКО задались целью "оцифровать" свои лодки, т.к. документация нужна для водного регистра, и все такое... Не знаю, как они без чертежей 7 лет лодки продавали. ac' Но вот сейчас меня попросили их обмерить и нарисовать в 3-Д. Такие модели могут дать в дальнейшем любые чертежи. Хочу продемонстрировать здесь свою работу по "оцифровке аналоговых лодок". :)'

Это лодка "Лагуна"
458612-1.jpg img.jpeg

А это я ее обмерил и построил в З-Д:

Лагуна раскраска КЛО 3.jpg

Лагуна раскраска 2.JPG Лагуна раскраска 1.JPG

Лагуна стапель 1.JPG Лагуна стапель 3.JPG

На первом фото желтой лодки видна эмблема "КЛО" - это собирались делать лодки для рекламы этой топливной компании. Поэтому и цвет такой ядовито-желтый с черными вставками, в стиле цветов компании.

ВСТАВКА РЕДАКТОРА: (Кстати, "Лагуна" и сейчас продается в украинских интернет-магазинах, увидел когда искал фото для перезаливки, стоит 900 долларов / Админ 21.06.2021)
Admin
06 апр 2013, 20:09
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Переводим лодки из пластика - "в цифру"

Вот, кстати, фирма АКО представлена на выставке во всей красе ax'
Тут и самый ее большой катер имеется. А лодка "Лагуна" синенькая акурат под ним примостилась. И другие изделия фирмы можно видеть в экспозиции.

100_1431.JPG 100_1433.JPG

100_1435.JPG 100_1436.JPG

100_1440.JPG 100_1443.JPG

IM000003.JPG
Admin
06 апр 2013, 20:17
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Неполадки в работе форума

Хотите - 13 го апреля в воскресенье можем встретится.
Admin
05 апр 2014, 11:34
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Admin
10 апр 2014, 15:35
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Как грамотно получить глянец на форме?

Я работал и с Праймкоутом и с Гласкоутом. Это английские материалы. Есть французский аналог Праймкоута - Грависпрейт. Хочу сказать, что это очень классные материалы, много облегчают отделку болвана. По сравнению с гелем+парафин - намного легче шкурится. Аналогов у других производителей не существует. Прайм серого цвета, Грависпрейт - белый. Обычно болван из МДФ, или пенопласта обклееноого газетой и 1 слоем стекломата я на грубую шпаклюю и шкурю наждачкой Р60. При этом убираются все нежелательные неровности. Потом напыляю Прайм, или Грависпрейт слоем примерно1 мм. И обрабатываю Р100 на сухую = снять шагрень, Р 400, Р1000 с водой = снять царапины. Потом разделяю, формую матрицу. Снятую с болвана матрицу полирую для снятия разделителя, шлифую Р1500, Р2000, полирую = идеальный глянец, если не пропустили бугры-впадины на стадии обработки Р60. При этом время от нешпаклеванного болвана до идеальной матрицы - минимально, качество - идеально.
Гласкоут - не впечатлил. По идее его нужно наносить на Прайм, шлифованный до Р400. Но Гласкоут дает снова шагрень, его нужно опять шкурить не менее Р220, потом Р400, и так далее. Смысла ни в качестве матрицы, ни в скорости это не имеет.
На счет нанесения автокраски, или не полиэфирного лака, я бы сильно подумал, прежде чем это делать. Все краски воздушной сушки полностью высыхают очень долго. У меня на заре работ со стеклопластиками были из-за этого залипы. Более-менее смело можно формовать на уже старом лако-красочном покрытии, например на старом бампере автомобиля. А так, уж лучше покрыть гелькоутом с парафином.

Как-то так. bw
Admin
10 апр 2014, 18:08
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Как грамотно получить глянец на форме?

Олег , а можете написать, как жидкая шпаклевка называется, чем разбавляется, фото упаковки выставить. Потому, что я слышал у автомаляров, что такая бывает, но в живую не видел. Слышал, что можно обычную разбавить и напылить. Но при разбавлении ацетоном и напылении она у меня отказывалась затвердевать, даже с максимальной дозой отвердителя (красненького из тюбика, что к шпаклевке прилагается).

На счет ремонта матрицы, я этим часто и густо занимался, по долгу службы приходилось... Определите из-за чего образовалась трещина: если тонковато тело матрицы под матричным гелем, то перед ремонтом нужно его усилить свежим ламинатом (стекломат+смола). Трещины удобно рассверливать специальной буржуйской машинкой "Дримель", - гораздо качественнее, чем ножем ковырять. Итак, смотрим на матрицу в отраженном луче света, когда видны тончайшие трещинки, рассверливаем трещины фрезкой диаметром 2 мм. на глубину около 1-1,5 мм - должен быть виден темный ламинат, но слишком заглубляться в него не нужно. Шлифуем места вогруг канавок на сухую Р400 на расстояние 1-1,5 см от канавки, так чтобы только снять глянец (а с ним и разделительный слой). Замешиваем примерно столовую ложку гелькоута с 2-3 каплями отвердителя (это примерно = норме 20 грам на литр). Не нужно мешать в пробочке от бутылки, так качественного смешивания не добьешься. Лучше всего такое количество перемешивать на 2-х шпателях, как шпаклевку. Кончиком ножа набираем гелькоут со шпателя, наносим как пером в канавку. Не достаточно просто наложить гель в канавку, нужно потереть концом ножа по всем стенкам канавки для лучшего смачивания. Это избавит от пузырьков, которые пришлось-бы еще раз заделывать. Гелькоут должен выпирать из канавки, но не растекаться за ее края. Добавлять в гелькоут парафин при ремонте не советую, можете получить отремонтированный участок мЕньшей плотности и матовый, что покажет себя при формовке изделия. Когда все канавки заполнены гелькоутом, отрывайте от малярного скотча кусочки такие, чтобы за раз накрыть максимальную площадь ремонта с захлестом на "здоровое" покрытие - 1 см и более. Прилепляйте скотч с одной стороны канавки к "здоровому" покрытию, легонько раскатывайте колечко скотча до конца ремонтного участка, который он должен накрыть. При этом скотч не должен образовывать складки. Слегка проведите пальцем по всей поверхности скотча, чтобы он приклеился, на ремонтном участке должен ощущаться небольшой бугорок жидкого гелькоута. Если весь участок не удается накрыть одной полосой скотча и жидкий гель выходит за его границы это хуже, но можно накладывать еще полоски со стороны уже наклеенного скотча. Здесь будет небольшая ступенька, придется больше поработать при шлифовке. Температура в помещении должна быть не менее 15-20 градусов. Или нужно немного подогревать ремонтный участок. Когда бугорки гелькоута под скотчем затвердеют, снимите его. Сотрите липкий слой ацетоном. Если ремонтируемый участок конструктивно плоский, или выпуклый, шлифуйте поверхность небольшим резиновым сухариком (брусочек примерно 3Х5 см) с наждачкой Р220 с водой - до исчезновения бугорков. Не нажимайте, старайтесь держать сухарик параллельно обрабатываемой поверхности. Если участок вогнутый - шлифуйте кусочком наждачки на пальцах. Наждачку надо резать квадратиками по размеру удобными для удержания на сухарике или на пальце. Никогда не рвите наждачку неровными лоскутьями - очень ухудшает качество обработки. Прогрейте шлифованный Р220 участок любым способом до 60 градусов (удобно проверять лазерным пирометром). Если нет пирометра, то - до горячего на ощупь состояния, но сильно вонять смолой еще не должно - это признак перегрева. Матрицу в месте ремонта нужно прогреть насквозь, поэтому если она достаточно толстая, то греть надо 1-1,5 часа. Оставте матрицу остывать до следующего дня. На завтра шлифуйте участок Р1000, полирните, посмотрите на свет, нет ли бугорков, если есть, сотрите резиновым сухариком с Р1000. Затем Р1500, Р 2000, полирнуть, если на свет нет царапин, можно разделять участок 5-6 раз, как новую матрицу и всю матрицу для профилактики - 1 раз. Если царапины есть - еще шлифовать. При шлифовке не давите, царапины убираются равномерностью и продолжительностью обработки, а излишний нажим дает только нежелательные ямки в месте шлифовки. Если в день заливки канавок шлифовать тонкими наждачками и полировать - неизбежно будут усадки и рисунок канавок на матрице, это обязательно нужно отложить на завтра.
Если Вы все сделали правильно, ремонтного участка на глянце матрицы видно не будет, может только цвет ремонтного геля будет отличаться, но на изделиях это не скажется.
Admin
10 апр 2014, 19:42
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Как грамотно получить глянец на форме?

При ремонте яхт мы покрывали подводную часть эпоксидной 2-х компонентной краской, правда она отлично сохнет и имеет очень хорошие характеристики. А я то и не связал одно с другим ag , в цеху то только полиэфиркой пользовались. Кстати недавно наши поставщики материалов стали предлагать наряду с полиэфиркой некоторые эпоксидные смолы и гелькоуты. Я применял эпоксидную смолу для обработки пенопластовой модели, затем шпаклевал и покрывал Праймкоутом. Все гуд было, гораздо технологичней и быстрее, чем газетой пенопласт покрывать.
Admin
10 апр 2014, 20:57
 
Перейти в форум
Перейти в тему
Яндекс.Метрика
html counterсчетчик посетителей сайта